定制西装半成品试样视频-定制西装半成品试样

橡胶硫化压缩率概念是什么？是(半成品直径－成品直径 )/半成品直径，还是 成品直径/半成品直径？

(半成品直径－成品直径 )/半成品直径

橡胶硫化压缩率一般为橡胶压缩永久变形率。

硫化橡胶压缩

测量范围 25% 测量对象 用于硫化橡胶,热塑性橡胶在常温,高温和低温条件下,以一定压缩率,经一定的压缩时间后测定橡胶变形量

测量精度 1% 尺寸 115X110（mm）

重量 10（kg）

用途及特点:试验器由平行钢板限制器和紧固件组成,符合GB7759、ISO815要求,用于硫化橡胶,热塑性橡胶在常温,高温和低温条件下,以一定压缩率,经一定的压缩时间后测定橡胶变形量.

技术参数:

1.试样: A型 直径29mm 高度12.5mm

B型 直径13mm 高度6.3mm

2.限制器高度:试样类型 A B

压缩率25%时 9.3～9.4 4.7～4.8

压缩率15%时 10.6～10.7 5.3～5.4

压缩率10%时 11.25～11.3 5.65～5.7

3.外形尺寸:直径115mm 高110mm

4.重量:10Kg

注：测量橡胶压缩永久变形最好使用A型试样，使用大尺寸的试样可以获得精度较高的数据，试样从成品中取时最好采用B型试样，并且尽可能在成品中部取样。

关于西服问题 懂的进 50分悬赏

总诀：

世界西装等级排名：

特级：

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级：

英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

四级：

国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。

Savile Row 顶级篇：

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点：

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。

萨维尔街十大名店：

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

意大利各派：

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。

Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。

其他意大利著名西装品牌：

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？

顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。

国产篇：

简单说下选购国产西装。

第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。

第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。

第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。

第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。

国产西装的几条傻瓜法则

第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错

第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。

第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。

第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。

第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。

具体款式上：

国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。

再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强

裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。

价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。

国内品牌大比武：

推荐成衣品牌：

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。

当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌：

锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。

还可以的国产品牌：

蓝豹：版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工减料问题。

较差的国产品牌：

大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等。

最鄙视的国产品牌：

假名牌，中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的，以奥德臣autason，温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的，第一品牌本身就是垃圾，第二它们装假名牌的目的就是卖高价，性价比极低，如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。

西服领子向外翘 形成空挡 正常吗

如果是软质面料，悬挂时领子有外扩现象，应该属正常。也许扣子和扣眼的位置不太配套，你可以穿上后，根据实际效果，试着改变一下扣子位置，看会不会有好转。这套西装，上衣感觉还是蛮不错的，裤子不知是料子太软，还是裤长的缘故，看上去效果不是太好。面料仅凭感官不好判断是何材质，初步感觉应该不错。外地寄过来，能达到这种水平，已经很好了，你可以再熨烫一下，效果可能会更好些。

西服立体剪裁上身怎么比对

. 立体剪裁: 立体剪裁不同于平面剪裁,它是以三维立体空间为主要工作形式的裁剪方式。 方法是选用和面料特性比较接近的试样布,披挂在人体模型上进行剪裁和设计

2. 手工缝制: 手工缝制对于师傅的手艺要求非常高,只有技术精湛的师傅,才能达到媲美机器甚至超过机器的制作水平。 而且手工缝制比机器缝制的制作周期长,非常耗时。

试验机的基本常识

测力仪，拉力机，硫化仪

我们通常所见的试验机实际应叫做材料试验机，它是一种用来验测各种材料式部件的机械物理性能的仪器。

试验机的概述

1．定义

1．1试验机概念和用途试验机是在各种条件、环境下测定金属材料、非金属材料、机械零件、工程结构等的机械性能、工艺性能、内部缺陷和校验旋转零部件动态不平衡量的精密测试仪器。

1．2试验机的种类：试验机的种类很多，有多种不同的分类方法。按照传统分类方法可以分为金属材料试验机、非金属材料试验机、测力仪，拉力机，硫化仪

试验机、振动台和无损探伤机等五大类。 1．2．1材料试验机的分类：

1．2．1．1按用途分类:测定机械性能用试验机和工艺试验用试验机

1．2．1．2按加荷方法分类:静负荷试验机(静态)和动负荷试验机(动态)

1．2．1．2．1静态试验机主要包括：测力仪，拉力机，硫化仪

1．2．1．2．2动态试验机主要包括：疲劳试验机：动静万能试验机、冲击试验机等

1．2．1．3按测力方式分类:机械测力试验机和电子测力试验机

1．2．1．4按控制方式分类:手动控制和微机伺服控制试验机

1．2．1．5按油缸位置分类:油缸上置式和油缸下置式试验机

1．3材料试验

1．3．1材料的机械性能

1．3．2.材料试验：机械性能试验、物理实验、化学实验。

1．3．3材料的机械性能试验：

1．3．3．1测力仪，拉力机，硫化仪

又称测力仪，拉力机，硫化仪 材料试验机的分类方法很多，常见的有：

a)按照出力源的类型分主要有电机、液压、气动、电磁等几种；

b)按测量结束的指示类型分主要有数显、指针；

c)按试样所受有载与时间的关系主要有：静太机和疲劳机。

d)按控制方式分主要有开环控制(手动控制)和闭环控制(自动控制)

对于闭环控制等觉的控制类型有：速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。

e)按用途分主要有通用机测力仪，拉力机，硫化仪

专用机。

专用机的种类很多，如：水泥测力仪，拉力机，硫化仪

、红砖压力机、线弯曲疲劳机、软忧机、电瓷弯扭机、卧拉等等，远平衡机，远三轴、振动台。

f)试验方法与试验机

一般来说试验机只有两种：运动方向(或受力方向)，种是拉，一种是压，我们通常所见的拉、压、弯、剪、剥、撕、穿、磨损等等，这种对试样而言的。 开环控制

闭环控制

五、检测分档与控制分档

检测分档：可分提高测量的灵敏度，解决大管理站称小物的问题。

控制分档：用来解决精确“定位”的问题，同时也解决测量精度的问题

六、档放大与量程分档的关系

这是两个不同的概念，但又相互关联。

分档放大是指测力仪，拉力机，硫化仪

放大器的一个局部参数，而量程分档是指试验机的一个对部特性参数

对用户而言后者有实际的含义，而前者并不需要用户关注。

七、D/A、A/D转换器

D/A----数字量转换的量

A/D----模拟量黑心数字量

数字量比如：一杯黄豆，你可心用多少粒豆子来数出它的多少，但数量总是1、2、3、4、……n

关于“码”的概念：原码、反码、补码、ASCⅡ格雷码。

关于“数制”的概念：10进制、二进制、16进制、BCD码。

传感器：将各种被测量转成电信号的设备。

1、常见传感器：载荷传感、变形规、位移传感器、压力传感器、温度传感器(热电偶、热电阻、半导体温度传感器)压差传感器、鎏量传感器等。

2、压电晶体载荷传感器、光栅、磁栅、测力仪，拉力机，硫化仪

(增量式、绝对式)等。

前运行时为模拟传感器、后运行时为数字传感器。

按测量材料分为: 金属类试验机,非金属类试验机

按功能分为:测力仪，拉力机，硫化仪

,万能试验机,冲击试验机等 由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合哪种试样，通常从以下三点来判断：

1、夹具是否使用方便、安全。

2、夹持是否可靠，不能有打滑现象。

3、做试验过程中，试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)

而有几种类型的材料，有与本身的特性及适用的环境特殊，目前为止，解决的办法并不多

1、钢丝、钢绞线由于试样硬度高，内部结构相对松散，在拉伸试验过程中受力不均匀，夹持试样的钳口易磨损等原因，夹具一直未得到好的解决。过去是夹铝箔来做，一次试验就耗费四片铝箔，浪费太大。采用了喷涂金刚砂的拉力试验机夹具，打滑问题解决了，但断口位置始终未能理想，10根试样只能成功一半左右。

2、对于变形量大的材料由于变形过大，所以夹持困难，夹具的设计也是一个难点。

3、对于需要在高温环境下做的试验，涡街流量计夹具的要求也很高，既要耐高温，又要不变形，体积要小，所以一般的试验机厂家来说，也是很难搞定的事情。

4、对于批量大，高频率的试验来说，国外普遍采用全自动夹持，对与国内试验机厂家来说，还是个新的课题

5、对与成品及半成品的检测，需要的夹具则是五花八门，如何个性化满足客户要求，对所有试验机厂家来说，都是一个挑战。

系统配置　

1．试验机主机

（a）全数字伺服控制驱动器

全数字伺服控制电机

（b）高精度世铨传感器10kN

(c) 高精度丝杠副

（c）光电式位移传感器

（d）同步带减速系统

2．Finetest微机控制控制器

3．Finetest试验机控制软件

4．标准拉伸附具

标准压缩附具

5．品牌计算机（选配）

2、主机台： 测力仪，拉力机，硫化仪

，按照不同层次客户需求主要分为以下三种：

微机控制单臂电子式拉力试验机数显电子拉力试验机微机控制门式电子拉力试验机

那么，我们该选择一台什么样的橡胶拉力试验机来做橡胶拉伸试验呢？

一、首先该明白：按照相关标准，我们需要的数据是什么？一般来说，橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数

1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值（拉伸强度）；

2.试样断裂时的力值（断裂强度）；

3. 屈服点对应的力值（屈服点拉伸应力）；

4.试样拉伸到给定伸长率时的力值（定伸应力）；

5.试样拉伸至给定应力时的伸长率（定应力伸长率）；

6.屈服点对应的伸长率（屈服点伸长率）；

7.试样断裂时的伸长率（扯断伸长率）。

二、根据以上所测参数的要求。橡胶拉伸试验过程中需要跟踪的数据有两项：拉力力值和标距变化量。

所以用于测试橡胶拉伸性能的橡胶拉力试验机必须满足以下四个要求：

1.大行程。

由于橡胶在拉伸时变形量很大，尤其是乳胶制品，伸长率有可能高达1000%以上。所以在橡胶试样断裂之前，必须保证夹持器有足够的行程。

2.高精度及高频率的数据采集。

拉伸橡胶不需要很大的力，拉力测量范围不需要很大，所以需要力值的精度较高。一般要求测力仪，拉力机，硫化仪

能够求取小数点后两位以上精度的力值。此外由于检测橡胶拉伸性能需要拉伸过程中的数个拉力值，而拉伸试验又不可重复，所以即时准确记录每个试验段的拉力力值对于试验成败起着非常重要的作用。

3.准确的标距测量和记录装置（如图）。

试样标距的测量是计算橡胶伸长率的重要数据，所以橡胶拉伸试验中拉力试验机必须准确地测量试样的应变量，并即时地记录下来。

4.可以准确描述应力－应变曲线的装置。

拉伸试样中的拉力值和标距之间有着密切的联系，例如：试样的定伸应力需要测量试样拉伸到给定伸长率的力值，而定应力则需要测量试样拉伸到给定应力的标距。试验完成后，准确的应力－应变曲线可以再现试验过程，并清晰的反映每个试验段的数值，便于计算试验要求的项目

三、试验人员橡胶拉力试验机选型参考

综合上述，试验人员按以下方法选择一台合适的橡胶拉力试验机

1.试验机 行程范围。

普通标准厚度试样（1、2、4型哑铃状试样的厚度为2.0±0.2mm，3型试样的厚度为1.0±0.1mm）断裂时的标距一般都在1米以内；特殊厚度试样，如医用橡胶手套的试样，断裂时标距有可能超过1米。所以夹具移动范围一般在1米到1.5米之间，这样可以适合各种橡胶试样的拉伸试验。要实满足这一要求并不困难，一般的橡胶拉力试验机的机械传送部分均可以满足。

2橡胶拉力试验机 拉力测量和记录装置。

拉力试验机的拉力测量和记录装置主要由两种：机械仪表式和传感器式。机械仪表式拉力测量装置主要依靠拉伸过程中的反作用力，通过弹簧、砝码等机械传送装置带动仪表盘上的指针转动标示拉力值，并利用传统的记录仪记录力值－时间曲线。机械仪表式拉力试验机价格便宜，但其性能却无法达到橡胶拉伸试验的要求，它只能单独处理拉力值，无法记录细化的拉力值，并将拉力值和试样标距有效地联系起来。装有适当精度拉力传感器的拉力试验机则可以精确记录每一时刻的拉力值，并通过相关程序进行处理、计算，以满足橡胶拉伸试验的要求。

3.试验机 标距测量和记录装置。

橡胶的标距测量是拉伸试验中的一个重要环节，直接影响到试验的准确性。现阶段标距测量方法主要有两种：手动测量和自动测量。 手动测量就是在夹具移动杆边竖直设置一根标尺和两根可在竖直方向上移动的水平标距杆，拉伸试验时，靠目力观察试样上标距的变化，手动控制两根标距杆，使之与试样上的标距同步，同时记录标距杆在标尺上的移动距离。手动测量的误差非常大：其一，目力观察试样标距会引起一定的偏差；其二，靠手动移动标距杆始终无法准确跟踪试样标距变化；其三，试验人员一边移动标距杆，一边很难记录标距值，更无法在试验结束后准确描述应力－应变曲线。

相比较自动测量标距更有利于对橡胶拉伸性能的检测。许多拉力试验机的自动标距测量装置采用接触式传感器即时测量标距的变化，传感器移动装置的安装位置主要有两种：①安装在夹具上；②试样上。将移动装置安装在夹持器的传感器有一定的局限性。由于橡胶的弹性变形非常大，夹持器的移动距离和试样标距的变化值有很大的差距，所以安装在夹具上的标距传感器比较适合检测弹性变形非常小（如金属材料）试样的拉伸性能，而不能用于检测橡胶拉伸性能。

另一种安装方式是在夹具移动杆边竖直设置一根光栅尺和两根可在竖直方向上移动、带有小夹子的水平标距杆（俗称：大变形）。这种传感器的安装方式和上面所说的手动测量的使用原理是一致的，只是将标尺改成光栅尺，将手动操作改成由试样带动标距杆移动。安装在标距上的传感器适用于金属或标准厚度橡胶试样的拉伸试验，因为拉伸这些试样时的力值较大，带动标距杆移动的力值与之相比很小，虽然会对试样有一定影响，但不足以影响整个试验的成败。

但橡胶拉伸性能检测中有一些特殊试样就不能采取接触式传感器进行标距测量，例如医用橡胶手套试样。橡胶手套的主要成分为天然乳胶，拉伸试验过程中所用的拉力值比一般的橡胶制品小，同时GB7543－1996《橡胶医用手套》中规定拉伸性能试验的试样是直接在橡胶医用手套成品上直接裁取的，所以裁取下的试样厚度很小，大约只有0.2mm左右，这样厚度的乳胶试样只需要很小的力值就可以将试样拉伸很长。所以采取接触式标距测量方式对试样拉伸试验会产生很大的影响，影响原因如下：其一，接触试样的标距杆的自重会将试样向下扯，影响拉力测量；其二，标距杆的夹持对被夹持部位的拉伸有一定的影响，使其不能自由拉伸。

采取非接触式视频引伸计就可以避免上述这些问题，采用摄像的方法对标距的变化进行跟踪就是其中一个方法。试样背景采用黑色粗糙不反光材料（如黑色粗糙绝缘胶布），将标距部分（即两条标距线之间的部分）用对比度高的涂料涂色（若试样颜色较浅则标距用黑色颜料涂满，若试样颜色较深则标距用白色颜料涂满），将摄像头采集的图像输入计算机，调整对比度，使标距边界在计算机上可清晰辨别。在拉伸过程中通过计算机对采集到的图像进行处理，对标距线进行跟踪，实时测试标距值。这种测量方法不仅可以准确地测量出每一时刻的标距值，还不会影响到橡胶的拉伸过程。

试验步骤

1.启动程序;

2.点击弹出的欢迎界面使消失，如果弹出“串口初始化成功!”则进入第3部,如果弹出“串口初始化失败!”则点击菜单栏中的“参数设置－>串口选择－>COM1”,如果再次弹出”串口初始化失败!”则点击菜单栏中的”参数设置－>串口选择－>COM2”,依此类推,直至弹出”串口初始化成功!”;

4.点击菜单栏中的“参数设置－>初值设置”,设定初始值为需要的值;

5.点击菜单栏中的“参数设置－>测试材料”,然后在弹出的对话框中选择已编辑好的材料,或可以点击”修改”修改当前选中的材料的信息,或是点击“添加”,添加一个新的材料,在弹出的对话框中输入要测试的材料的信息后点击“确定”退出;

6.点击菜单栏中的“参数设置－>测试方法”,然后在弹出的对话框中选择已编辑好的测试方法,或可以点击”修改”修改当前选中的测试方法,或是点击“添加”,添加一个新的测试方法,在弹出的对话框中输入要使用的测试方法后点击“确定”退出;

7.设定好了材料信息和实验方法后就可以点击“开始”键启动测试了;

8.测试过程中不要点击任何按钮,直到材料断裂或是达到停机条件自动停机；如果没有达到自动停机条件停机，也可按“测试”或是“停止”按钮结束测试。

9.试验结束后，将弹出是否保存结果对话框,如果需要保存则点击“确定”并输入文件名后保存本次测试数据.

10.测试完成后可点击主界面上的“测试结果&定制报表”选项页中的“报表设置”按键设置报表;

11.设置好报表后如果连接有打印机则可以点击“打印”键将报表打印出来. 一、 盐雾试验机的使用环境要求

1、 设备周边必须有600mm以上的空间。

2、 设备周围的温度要保持在15℃～30℃之间。

3、 设备无阳光直射或其他热源直接辐射

4、 设备周转无强烈气流，当周围空气需强制流动时，气流不应直接吹到箱体上。

5、 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。

6、 设备使用电源电压的波动≤±10%。

二、 盐雾试验机使用注意事项

1、 设备运转之前请确认电源的连接。

2、 自动供水系统之确认。

3、 供气系统之确认。

4、 隔绝水槽密封之确认。

5、 排气孔检查。

6、 配制盐溶液时，请使用分析纯级NaCl和蒸溜水或去离子水配制，并做到即配即用。

7、 每次试验结束后，应切断电源、气源、水源，避免设备长时间处于带电待机状态。

三、 盐雾试验机日常维护保养

1、 每次试验结束，建议用清水清洗干净设备试验箱体（包括：喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽），以保持设备的清洁。

2、 每次试验中或试验结束，标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗，以免盐溶液结晶体累积，影响沉降量的计算。

3、 清洁箱体内时，请注意：

（1）、温度传感器之被护层的保护。

（2）、玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护（切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴）。

有谁知道瑞蚨祥和亨利百利企业文化的不同点和相同点？

英国皇家“亨利百利”顶级手工洋服定制公司

--- 创立于1875年英国

亨利百利“Henry Bailey”英式皇家纯手工西服，专属一个人的艺术品，为您全心打造绅士形象。

英国亨利百利，致力于服务对生活品质有追求的中国新贵和成功的商务人士，让您专享只属于您的舒适而贴身的英式奢华！品牌专注于打造卓越的质量和优雅的外观，纯手工为您订制的每一针每一线体现了皇家贵族的光辉、荣耀、英伦绅士的智慧与谦和。每一位裁缝师犹如品位非凡的艺术家，专注细节，孜孜不倦地追求完美，让您每一次的穿着都成为享受，令您更具有英国传统皇家贵族的非凡气质。

品牌历史

西装起源于英国，欧洲和日本等国的高级定制工艺都源自英国。以“世界高级定制男装圣地”而闻名全球的英国伦敦萨维尔街（Savile

Row）有着二百多年的历史，具有长期为皇家贵族定制的传统。萨维尔街是世界男装高级定制的工艺典范，拥有众多有国际影响力的著名裁缝和设计师。源于日本，享誉中外的宁波红帮裁缝，追本溯源，其制作西服的精良技艺也来自于英国。今天亨利百利首席裁缝师，首位获得英国裁缝届顶级协会银剪刀奖的华裔裁缝师安德鲁（Andrew

Chan）先生将重新架起这座沟通之桥，为中国的高端客户提供最顶级的服务。

亨利百利成立于1875年，在英国布里斯托尔市（位于伦敦西部）豪特维尔路44号建立第一家高级全手工洋服定制店。亨利百利以手工定制英国军装闻名。品牌一贯保持顶级而传统的“萨维尔街纯手工裁缝工艺”，为世界的名门望族、皇家贵族、著名明星、官方政府领导和成功商人提供最完善的定制服务。亨利百利是英国最高权威授权的The

Guild of Master Craftsmen “英国顶级手工工艺大师协会”和The Tailors' Benevolent Institute (TBI)

“英国高级手工裁缝慈善协会”成员之一。?

品牌文化

英国亨利百利的纯手工定制技术是一门世界最高端的裁缝工艺艺术之一。裁缝大师把每件西服当作艺术品，用他们的情感和精练的工艺技术来勾画、试样和完成西服工艺成品。

英国亨利百利主要服务对象为皇家贵族、著名明星、官方政府领导和成功商人。顾客可以先选择面料、款式，提出一些具体要求，然后再由裁缝按照您的体形和曲线量好尺寸交由裁缝工作室制作。在做好之前，半成品西装会送回给顾客试穿并最终完成。

优雅而低调，沉稳且内敛是亨利百利能赋予西装的独有英伦特质。人与衣的完美契合，勾勒出一个鲜活，礼仪得体，精致而睿智的绅士。

品牌特点

亨利百利“Henry

Bailey”以英国皇家贵族的服务理念专业提供高级量身定制全手工（Bespoke）和半手工（Semi-bespoke）缝制和着装礼仪咨询服务。重点定制高档西服、大衣、制服、礼服、宫廷服、猎装、演出服装(舞台装)、高尔夫球服和其他特制服装。其品牌特点如下：

亨利百利采用世界顶级的英国萨维尔街高级定制工艺；全部采用英国高档面料、铺料、真丝扣眼线、牛角纽扣或珍珠贝壳纽扣。

亨利百利在裁剪工艺上秉承英国萨维尔街洋服高级定制的传统（强调合体，修身和线条感）、突显男士自信以及健壮胸部和健康体型，并按照客户的详细体型来裁剪出一人一版的版型。

亨利百利采用手工锁眼技术，其扣眼呈现出立体感和美观度（袖口钮扣下面全开真扣眼）。

亨利百利为客户所定制的洋服提供终身服务。尺寸可适当放大和缩小。

亨利百利的服装款式多，有2000多种英国面料的选择空间。　

一套成品洋服需要亨利百利裁缝大师手工精心缝制至少52个小时，有一到三次试穿和调整，95%用手工完成。亨利百利将保留所有客户的纸样和细节的私密。

品牌工艺大师介绍

安德留斯·瑟吉安科先生毕业于世界著名的伦敦艺术大学手工裁缝专业，他是亨利百利的首席裁剪大师，并是英国伦敦萨维尔街协会的高级裁缝培训大师，他在萨维尔街培训了很多英国裁缝技师。克里斯托弗·蔡尔兹先生是亨利百利的重要高级裁缝团队之一，以英国萨维尔街的裁缝大师为闻名，他在加入亨利百利公司之前，是萨维尔街19号的莫里斯赛德维尔裁缝公司的董事。现任英国亨利百利“Henry

Bailey”顶级手工洋服定制公司的掌门人是高级裁缝大师安德鲁·曾先生。在2000年英国萨维尔街（Savile

Row）高级手工洋服定制大赛中，安德鲁先生是世界上首位华人在英国伦敦萨维尔街取得“银剪刀”奖。安德鲁（Andrew

Chan）裁缝大师毕业于世界著名的伦敦艺术大学，并在伦敦摄政美国学院进修获得了时尚设计商业专业荣誉学位。凭着在萨维尔街多年的工作积累，和对于时尚的天赋之才能和热爱，经常给欧洲皇室和世界明星量身定制服装，以此奠定了他在英国著名男装定制领域的名声。安德鲁经常受邀在伦敦艺术大学给时尚和设计专业学生进行讲座和指导。他的高级手工洋服定制工艺在萨维尔街和世界取得了举世公认的地位。英国最有权威的The

Merchant Taylors' Company“麦钱特泰勒斯”裁缝协会专门为安德鲁（Andrew Chan）先生制作了2000年获得“银剪刀”奖的影片。

亨利百利“Henry Bailey”，全定制英式纯手工西服，您值得拥有的奢华。?